L'agame barbu (Pogona vitticeps)

Dimensions du terrarium

120x70x70 cm au minimum pour un individu adulte vivant seul. Pour un juvénile jusqu’à 3 ou 4 mois, un terrarium de 60x40x40 cm est bien adapté. Il n’y a pas de normes de taille pour un terrarium accueillant plusieurs individus mais il faudra qu’il soit supérieur à la dimension mentionnée précédemment.

Hygrométrie 

L'hygrométrie dans le terrarium ne doit pas excéder 50%. Au-delà on risque de favoriser les infections bactériennes et fongiques (mycoses). Afin d'autoriser une meilleure circulation, il est conseillé d'installer une aération grillagée en hauteur et une aération grillagée basse sur le côté opposé du terrarium.

Température

La lampe chauffante doit être installée de manière à obtenir un gradient de température dans le terrarium. La température du point chaud doit atteindre les 35-40°C. En zone froide, la température doit varier entre 22 et 25°C. Ces températures devront être contrôlés par un thermostat pour éviter les écarts et mieux gérer les températures selon les saisons. La nuit le chauffage est coupé et la température du terrarium redescend à la température de la pièce (entre 16 et 25° C, selon la saison).
 

Eclairage

La mise en place d’une lampe UVA et UVB est indispensable. Elle est placée à l’intérieur du terrarium ou au-dessus d’un grillage (le verre empêche le passage des UV). C'est une espèce héliophile (qui vit au soleil), la source de chaleur et d'éclairage seront donc côte à côte ou émises par la même lampe. Le cycle jour/nuit est classiquement de 12h/12h, et peut être de 14h/10h en été.

Substrat

Les substrats de type éclats de bois ou écorce sont idéaux. Sur 3 à 6 cm d'épaisseur, ils doivent être étalés sur toute la surface du terrarium. Le sable n’est pas conseillé en raison des risques d’ingestion passive chronique (au moment du nourrissage) ce qui peut être à l’origine d’une obstruction intestinale.

Aménagement

Pour se rapprocher de son habitat naturel, il est possible de mettre à disposition dans le terrarium des structures lui permettant de grimper, telles que des branches, des ceps de vignes (stérilisés au préalable), des morceaux d’écorce de chêne liège, voire des plaques en matières synthétiques qui se collent sur les parois du terrarium (polystyrène). Le point le plus haut du terrarium doit coïncider avec le point le plus chaud. Il est aussi indispensable d'installer une ou plusieurs cachettes en zone froide. Le terrarium devra en contenir plusieurs si plusieurs individus cohabitent dans le même terrarium (au minimum une par individu présent). Elles permettent à l’animal de se réfugier, de dormir et participent ainsi à la diminution du stress de captivité. Le décor doit être bien stable afin d'éviter les chutes et les éventuelles blessures

Cohabitation

Le pogona est un animal qui vit très bien seul mais il est possible de faire cohabiter plusieurs individus ensemble. Ils doivent cependant être de la même espèce, de même gabarit et avoir un terrarium suffisamment spacieux. Les règles suivantes doivent aussi être respectées :

• Cohabitation femelle/femelle : possible
• Cohabitation mâle/mâle : impossible
• Cohabitation mâle/femelle : possible, sauf entre 6 et 18 mois. Prévoir un terrarium annexe si le mâle est trop entreprenant, pour ne pas puiser la femelle en période de reproduction.
• Cohabitation 1 mâle/2-3 femelles : permet de diminuer les contacts répétés sur une seule femelle par le mâle en période de reproduction.

Dans toute cohabitation il faut surveiller qu'il n'y ait pas de trop forte domination entre les individus, et que tous les individus s'alimentent suffisamment. 

Le pogona est omnivore, on peut lui proposer une large gamme d’aliments bien que certains doivent être utilisés avec parcimonie (aliments trop gras comme la teigne de ruche ou le vers de farine, aliment avec un ratio phospho calcique inadapté).

On distingue 3 stade de développement chez l'agame barbu : 

• Au stade de juvénile (0 à 6 mois), il est principalement nourri d'insectes (à 80%) et de quelques fruits et légumes frais (à 20%). Les micro–grillons et les micro–blattes sont bien adaptés. On évite les insectes trop gras. En ce qui concerne les végétaux, on privilégie les aliments avec un ratio phospho-calcique > 1 (luzerne, pissenlit, trèfle, endive, cresson...)et il est conseillé de les couper en petits morceaux ou en lamelles.
• Au stade sub-adulte (6-12 mois),on inverse progressivement le rapport de chaque groupe alimentaire de manière à obtenir à terme 20% d'insectes et 80% de végétaux frais, régime qu’il suivra ensuite à l’âge adulte (>12 mois). Une complémentation minéralo-vitaminique est conseillée une à deux fois par semaine, directement dans l’alimentation.
• L' adulte (>12 mois) peut être nourris de végétaux tous les jours et d'insectes un jour sur deux.

En complément, des aliments secs vendus dans le commerce peuvent être distribués. Il ne doivent pas devenir la base de l'alimentation de votre animal!

Une coupelle d’eau devra être toujours présente dans le terrarium et changée quotidiennement.

L’hibernation est une période qui permet au pogona de survivre aux périodes froides dans son milieu naturel. En captivité, elle est aussi possible et parfois considérée comme indispensable au bien être de l'animal. Dans certains cas, une période d'hibernation peut déclencher la période de reproduction.

Elle commence par une phase de transition de 3 à 4 semaines environ autour du mois d'octobre, durant laquelle la photopériode est diminuée progressivement jusqu’à 8-10h d’éclairement et la température est descendue jusqu’à 24°C en journée et 18°C la nuit. Durant cette période on cesse d’alimenter le pogona et on réalise des bains quotidiens  afin de vider l’intestin des selles restantes. En fin de période de transition on éteint l’éclairage et la lampe chauffante et le terrarium est placé dans un lieu sombre ou recouvert d'un linge. Les aérations doivent cependant, rester découvertes.

La période d'hibernation proprement dite dure 6 à 8 semaines. Le pogona se retire dans une cachette et son métabolisme est au plus bas. Pendant cette période, l'animal doit être laissé au calme et ne doit pas être manipulé sauf si l'on craint une perte de poids trop importante (celui-ci ne doit pas perdre plus de 5% de son poids avant hibernation).

Pour la sortie d’hibernation on rallume l’éclairage et on augmente progressivement la photopériode et la température jusqu’à revenir aux paramètres initiaux. Des bains sont conseillés jusqu’à la reprise de l’alimentation spontanée.

L’hibernation est déconseillée chez les juvéniles et les sub-adultes. Un bilan de santé chez le vétérinaire et une vermifugation adpatée est indispensable avant de commencer tout processus d'hibernation. Une hibernation mal préparée peut parfois être mortelle...

La reproduction peut débuter à partir de 1 an, à condition que l’animal ait atteint sa taille adulte. Les accouplements commencent tôt dans la saison (janvier-février) et peuvent continuer jusqu’en fin d’été.

La gestation dure environ 3 semaines. On compte 20 à 45 œufs par ponte, sachant qu'une femelle peut pondre plusieurs fois dans une même saison. Les œufs sont pondus dans un trou creusé par la femelle. En captivité, on veillera à fournir à la femelle une boite de ponte suffisamment profonde pour que l'animal puisse recouvrir ses œufs. L'éclosion à lieu 50 à 60 jours environ après la ponte. En captivité, il est indispensable de les placer en incubateur si l'on espère avoir des petits.

Remarque : un pogona femelle peut pondre des œufs même en l'absence de mâle lorsque les conditions environnementales sont favorables à la reproduction (comme beaucoup d'espèces de reptiles ou d'oiseaux). Cependant, il ne peuvent aboutir à un petit que si la femelle a été fécondée par un mâle!